Дорога ведет нас все дальше и дальше в горы, покрытые зеленью. Ориентироваться легко, ведь наша цель - замок в Аджлуне, расположенный на вершине и потому заметный издалека.
Замок построен в 1185 году по приказу Салаха-эд-Дина, более известного нам под европеизированным именем Саладин. Того самого, который был султаном Египта и Сирии, основал дистанстию Айюбидов и положил конец мечтам крестоносцев. Крепость в Аджлуне была одной из немногих, построенных специально для того, чтобы сдержать Крестовые походы и защитить от них Трансиорданию, железные рудники и древний торговый путь от Красного моря в Сирию. Цель была достигнута и крестоносцы так и не смогли продвинуться за Аджлун или хотя бы захватить замок. Это, впрочем ненадолго, удалось монголам (1260 год), которых, в свою очередь изгнали из этих мест мамелюки. Неприступная для врагов крепость пострадала при землетрясениях 1837 и 1927 годов и сейчас реставрируется.
Вблизи замок потрясает. Когда стоишь на узеньком подъемном мостике и, задрав голову, рассматриваешь мощные башни, в голову приходят произведения Вальтера Скотта. Не зря герои “Айвенго”, вернувшиеся из Святой Земли, превозносят тамошние крепости. Ох, не зря!
Естественная защита в виде крутых склонов холма дополняется впечатляющих размеров рвом.
Внутри замок состоит из нескольких ярусов - то ли четырех, то ли пяти, честно говоря, мы сбились со счета. Во мне в очередной раз проснулся мальчишка и я с восторгом рассматривал все: узкие лестницы, закопченные своды, монеты времен Айюбидов, выставленные в небольшом музее, горки каменных ядер…
Время от времени мы проходим по открытым галереям и каждый раз прямо дух захватывает от открывающихся видов.
Но все это - ничто по сравнению с тем видом, который открывается с верхней площадки замка. Тугой ветер бъет в лицо, далеко внизу возделанные долины, вокруг тебя - зеленые вершины гор. Хочется просто стоять и смотреть.
Мы стояли и дышали полной грудью, осматривая окрестности в немом изумлении. Совершенно не хотелось уходить.
Разумеется, уходить все-таки пришлось. В качестве небольшой компенсации, у входа в замок мы выпили вкуснейшего чая с травами.
Тут необходимо еще одно
Лирическое отступление о напитках. По всей Иордании стоят и ходят дядечки и дедушки с такими вот “жбанами”, в которых налиты разнообразные напитки. Наиболее распространены: кофе черный (с кардамоном и очень вкусный), чай с разнообразными травами и кофе бедуинский. Последний готовят путем длительного варения зерен крупного помола. Получается напиток цвета зеленого чая и настолько бодрящий, что крохотной чашечки хватает на целый день. Рекомендую!
Так или иначе, пришлось садиться в машину и ехать обратно в Амман. Обратная дорога прошла в беседах о жизни на севере Иордании, да и вообще о том, как здесь живут и чем занимаются. В качестве иллюстрации как по заказу подвернулся придорожный базарчик/магазинчик, на котором можно купить разнообразные гончарные изделия.
Пришлось с грустью признать, что довезти такое изделие в целости и сохранности в самолете нет ни малейших шансов. Равно как и экзотические кустики, продававшиеся в соседней оранжерее.
Через Амман ехали не так, как с утра, а по другой дороге через лагерь палестинских беженцев. Самого лагеря не видели - дорога окружена высоким забором, чтобы не перебегали. Естественно, не могли не задеть тему палестинских беженцев в Иордании.
Лирическое отступление. Как я уже говорил, Иордания весьма гостеприимна для беженцев. Здесь перед ними открываются новые возможности и многие из них достигают успеха. Например, врачи становятся владельцами собственных больших больниц, инженеры открывают проектные офисы. Жена нынешнего короля - Ее Величество королева Рания - палестинка. Но так везет не всем - не все могут (или хотят) интегрироваться в новую страну, да и бедняков среди беженцев тоже хватает. Кроме того, многие из палестинцев не забывают изгнание из собственной страны. И за это их тяжело упрекнуть - в сущности, в одночасье они потеряли все, что имели, все, что создавалось трудом многих поколений. Не удивительно, что среди беженцев всегда были брожения, а идея возвращения своей земли являлась доминирующей. Вооруженные палестинские бойцы (федайины) просачивались с территории Иордании в Израиль и совершали нападения, в ответ израильтяне наносили удары по иорданским населенным пунктам. Попытки обуздать палестинцев наталкивались на то, что их борьбу поддерживало общественное мнение, подогреваемое неадекватностью израильских мер и тем, что ответные удары приходились не столько по федайинам, сколько по самими иорданцам. Под давлением общественного мнения, Иордания фактически вынужденно приняла участие в войне 1967 года, в которой потеряла весь Западный берег реки Иордан. Понятно, события 1967 только усилили революционные настроения среди палестинцев и привели к открытым столкновениям с иорданскими властями.
Кульминацией столкновений стала настоящая гражданская война между палестинцами и правительством Иордании в 1970 году, известная, как “Черный Сентябрь”. Королевство оказалось на грани гибели. Дошло до того, что страна оказалась отрезанной от внешнего мира, СМИ в сущности перестали публиковать сведения из Иордании. Голос Его Величества Хуссейна, доносимый до радиолюбителей волнами диапазона 20 метров был, пожалуй, основным источником информации. Эту совершенно невероятную, но абсолютно правдивую историю о короле-радиолюбителе можно прочитать здесь (в русском переводе). Война длилась много месяцев, привела к гибели десятков тысяч жителей с обеих сторон и завершилась изгнанием ООП с территории Иордании.
С тех пор отношения начали налаживаться и на сегодня от былых катаклизмов остались, во многом, только воспоминания. Хотя прошлое нет-нет, да и напомнит о себе, свидетелями чему мы, вероятно, стали в тот же самый день.